Укрощение морской стихии

Введение

Водная стихия, море, океан… Думаю, все согласятся, что смотреть на эти чудеса природы можно бесконечно долго. Ну а если под рукой есть фотокамера, то процесс созерцания можно разбавить гораздо более интересным и творческим занятием — съемкой. Море радостно делится с творческими натурами своей красотой, нужно только найти с ним общий язык. Кстати сказать, море — самый настоящий полиглот. С людьми пишущими оно говорит на языке слов, предложений и рифм, художникам подсказывает нужные краски, а с фотографами разговаривает на языке времени. Да, да! Морской и прибрежный фотопейзаж — снимок, хранящий в себе временной промежуток, динамику; главное — говорить с морем на его языке. Об этом, собственно, и пойдет речь.

Выбор места и композиция

Было бы большим заблуждением считать, будто единственным художником, создающим морской пейзаж, является фотограф: это абсолютно неверно — главный художник, конечно же, море. Тысячи лет оно шлифует и передвигает глубоководные камни, вытесывает из береговых скал причудливые формы и фигуры. Прибрежный пейзаж прекрасен тем, что на одном и том же, казалось бы, знакомом месте можно сделать совершенно разные по настроению и содержанию фотографии. Сегодня тут штиль, но завтра все может измениться — это дает фотографу шанс сделать уникальный кадр, даже если место известное и «зафотографированное до дыр».

Планируя фотосъемку моря, первым делом нужно определиться с местом. Идеальным вариантом будет скалистая бухта с фактурными камнями, непригодная для комфортного отдыха — дикие места всегда выигрышнее смотрятся в кадре, к тому же в малоизвестном пространстве шансы встретить другого фотографа существенно снижаются. В диком месте вам не помешает случайный турист, расположившийся прямо в вашем кадре или испортивший идеальную ритмичную текстуру песка своими следами. Также вы будете застрахованы от банок, пластиковых бутылок, фантиков и прочих «подарков» цивилизации.

Если с дикими местами не складывается, унывать не стоит: хорошим выходом из положения окажется поездка и в известные, но не в сезон. Правда, нужно будет потратить какое-то время на исследование ближайших бухт. Снимать прибрежный пейзаж на облагороженных пляжах, конечно, можно, однако найти там по-настоящему хороший кадр проблематично. Не пренебрегайте возможностями Интернета — всегда просматривайте фотографии мест, которые собираетесь увековечить. Поисковые системы, фотосайты и Google Earth идеально подойдут для этих целей. Вы сможете оценить потенциал местности, тем самым сократив время на поиски нужной локации уже после приезда на место.

О композиции морского пейзажа

Часто возникают вопросы, как строить кадр, какая ориентация будет оптимальной, есть ли отличия от основных композиционных законов, принятых в традиционном, земном пейзаже. Я обычно избегаю прямых ответов на подобные вопросы, так как считаю, что композицию нужно чувствовать изнутри. Во время построения кадра что-то екает — и вот тогда-то ты понимаешь, что все сделал правильно. Тем не менее перевести опыт съемки в конкретные рекомендации все-таки можно.

Основное настроение и характер снимка диктуют, конечно же, место и погода. Тем не менее всегда будьте внимательны к деталям, которые чаще всего и делают кадр. Характерным композиционным приемом, который часто используется в прибрежном пейзаже, является съемка широкоугольным объективом с включением на передний план либо интересной текстуры, либо ритмично расположенной группы камней. Это могут быть и отдельные яркие элементы, задающие тон всему снимку. В таких фотографиях часто основную часть кадра занимает передний план и море. Совершенно не обязательно следовать правилу третей и располагать линию горизонта в прописанном по учебнику месте. Не бойтесь экспериментировать!

Всегда обращайте внимание на игру света. Отражения в прибрежных лужицах и ямках около камней могут послужить отличным сюжетом для кадра. Старайтесь сосредоточиваться не только на крупных формах: морской пейзаж полон удивительных деталей, главное — подмечать их. Если же говорить об ориентации кадра, то тут каких-то особых правил нет. Можно просто руководствоваться следующей нехитрой формулой: вертикальный кадр лучше всего передает глубину, а горизонтальный — ширину и масштаб. Так как в морском пейзаже очень часто встречаются на первый взгляд хаотично расположенные группы объектов (тех же камней, например), очень важно уметь построить кадр так, чтобы в нем чувствовался ритм. Также не забывайте находить ландшафтные линии. Ритм и диагонали — вот основные композиционные инструменты фотографа, снимающего прибрежный пейзаж.

Техника

Внимательный читатель наверняка заметил: в самом начале статьи говорилось, что снимок морского пейзажа хранит в себе время. Это действительно так. Снимки с участием моря — царство длинных выдержек. Идеальное время для съемки прибрежного пейзажа — сумерки: примерно за час до восхода солнца первые отблески солнечных лучей лишь намекают о своем существовании за горизонтом. Режимное время утром длится всего пару часов, после чего остается только ждать вечера. Закат и еще какое-то время после него — опять же, классический вариант для съемки моря.

Длительные экспозиции позволяют как бы приручить водную стихию; есть в этом процессе и нечто мистическое. Результат, как правило, получается не менее загадочный. Выдержки длиной от нескольких десятков секунд до нескольких минут фиксируют жизнь моря в динамике, превращая даже самые большие волны в туман. Работать с длинными выдержками очень интересно. Конечно, можно просто открыть затвор камеры и ждать, пока автоматика отработает заданное время, однако в этот процесс можно привнести дополнительную творческую составляющую. Например, можно управлять тем, что попадет на светочувствительный слой, в нужный момент закрывая объектив специальной маской, вырезанной из черного картона (можно использовать и обычную шляпу). Делая один из кадров в сильный шторм, я замерил экспозицию, перевел камеру в режим Bulb и выборочно экспонировал только те моменты, когда вода накатывала и накрывала камни на переднем плане, открывая и прикрывая объектив в нужный момент панамой от солнца.

Как и в классическом пейзаже, при работе с морем нужно всегда контролировать глубину резкости. Для этого необходимо работать с максимально закрытыми диафрагмами, однако надо учитывать оптические особенности своих объективов. Очень часто бывает так, что при выборе диафрагмы примерно от 1/16 оптика начинает слегка «подмыливать». С другой стороны, чем больше вы закрываете диафрагму, тем больше глубина резкости, поэтому всегда старайтесь найти компромиссный вариант. Для контроля глубины резкости используйте ручной режим фокусировки и всегда наводитесь на гиперфокальное расстояние объектива. При этом в зону резкости будет попадать все, от бесконечности до половины гиперфокального расстояния. Например, если вы снимаете объективом с фокусным расстоянием 20 мм на диафрагме 1/16, то для этих параметров гиперфокальное расстояние будет равно 0,7 м. Следовательно, все, что находится в зоне от 0,35 м до бесконечности, будет резким. Узнать гиперфокальное расстояние для объектива при заданной диафрагме можно либо по шкале на самом объективе, либо вычислив его по формуле F²/(f*c), где F — фокусное расстояние, f — диафрагма, c — диаметр кружка нерезкости, константа, равная 0,015 для узкой пленки и 0,01 — для зеркалок с кропнутой матрицей.

Комплект оборудования для съемки морского пейзажа может быть самым разным, однако основные, классические вещи можно перечислить. В первую очередь, это широкоугольный зум-объектив или набор фиксов, закрывающих диапазон фокусных расстояний от 10-12 до 35 мм для цифровых камер с кропнутой матрицей или от 20 до 50 мм для полнокадровых и пленочных 35-миллиметровых камер. Возможно, диапазон несколько избыточен и для большинства задач хватит зума 12–24 мм (20–35 мм для полного кадра). Тут уж каждый фотограф должен сам для себя выбрать оптимальное соотношение качества и количества объективов и суммарного веса фоторюкзака.

Стоит ли говорить, что для работы с длинными выдержками вам понадобится хороший тяжелый штатив с мощными ногами и возможностью дополнительно повышать его устойчивость утяжеляющим грузом? Для выдержек длиной в несколько минут неподвижность камеры выходит на первый план. Штатив следует выбирать высокий — не пугайтесь того, что ноги могут быть выше вас! В любом случае можно без особых проблем отыскать на месте съемки пенек или камушек, который поможет вам дотянуться до видоискателя. А вот поднять и зафиксировать камеру в верхней точке без длинных ног штатива будет проблематично. Также обратите внимание на минимальную высоту, с которой позволяет снимать штатив. Лучше выбирайте модели без центральной штанги, чтобы снимать можно было буквально с уровня земли.

Светофильтры

У любого уважающего себя пейзажиста имеется в рюкзаке набор светофильтров. Для работы с морским берегом джентльменским набором фотографа будет поляризационный фильтр, позволяющий в некоторых ситуациях избавиться от лишних отражений на поверхности моря, а также бороться с бликами на воде днем; не помешает и нейтральный серый фильтр — с его помощью можно приглушить световой поток, идущий на пленку или матрицу, тем самым увеличив длину экспозиции. Применение градиентных фильтров при съемке морского пейзажа — вопрос вкуса. Скажем лишь то, что успешно снимать можно как с градиентниками, так и без них.

Заключение

Хочется вернуться к тому, с чего мы начали: смотреть на море можно бесконечно долго, снимать его — еще дольше. Главное — не забывать о сохранности аппаратуры и собственной безопасности. Всегда контролируйте погоду, защищайте технику от осадков и соленой воды. После каждой съемки тщательно просушивайте и протирайте все, что намокло. Особое внимание уделяйте оптике. Во избежание порчи линз тщательно удаляйте капельки соли. Носите в кармане фонарик, который поможет вам найти в темноте дорогу. Все эти нехитрые меры предосторожности позволят вам получить максимальное удовольствие от процесса съемки.